WD-40 — многофункциональный аэрозольный препарат. Первоначально препарат был разработан для промышленных потребителей как водоотталкивающее средство, предотвращающее коррозию. Позже было установлено, что он также имеет множество возможностей для бытового применения.
По легенде, WD-40 происходит от английского «вытеснитель воды, 40-ая попытка». Название было придумано в 1953 г.
В велосипедной теме WD-40 неплохо использовать, как отмыватель от грязи и для отмачивания прикипевших деталей. Некоторые с помощью WD-40 смазывают цепь, но это не лучший вариант — после испарения летучих веществ остается некая смоляная основа, которая очень слабо походит на смазку, но зато отлично собирает грязь. После обработки желательно протереть деталь тряпкой или бумажной салфеткой, чтобы удалить остатки WD-40.
Состав
Состав секретен. Производитель его не раскрывает, сообщая только чего в этом составе НЕ содержится: в нем нет силикона, керосина, воды, графита.
Прокачка (англ. Brake bleeding) — удаление воздуха из гидравлической системы тормоза (как правило, дискового) и заполнение ее свежей гидравлической жидкостью.
Почему требуется прокачка
Для того, чтобы избежать неприятных сюрпризов при эксплуатации гидравлических тормозов, следует внимательно относиться к их техническому состоянию. Наиболее частая причина отказа гидравлических тормозов — попадание воздуха в гидравлическую систему. Последствия этого весьма плачевны — усилие перестает передаваться с тормозной ручки на колодки, ручка «проваливается». Фактически тормоза перестают функционировать.
Причины попадания воздуха в систему могут быть различны:
-
«задубевание» уплотнителей на морозе;
-
естественное травление воздуха через уплотнения с течением времени;
-
попадание воздуха из расширительного бачка в гидросистему после переворота велосипеда вверх колесами;
-
повреждение гидролинии, тормозного цилиндра или калипера;
-
выкрутившийся штуцер гидролинии или винт, закрывающие отверстие для прокачки.
В любом случае, перед тем, как прокачивать и эксплуатировать тормоза, необходимо выяснить причину разгерметизации и устранить ее.
У некоторых тормозов (например, старые Hope) прокачка может потребоваться после замены колодок — без разгерметизации гидросистемы развести поршни не удается.
Также большинство производителей тормозов рекомендует делать прокачку в процессе сезонного ТО вследствие старения гидравлической жидкости и постепенного попадания воды в гидролинию, чего допускать нельзя.
Гидравлическая жидкость
При прокачке тормозов желательно использовать рекомендованную производителем гидравлическую жидкость:
-
DOT 4 или DOT 5.1 для моделей, работающих на тормозной жидкости,
-
фирменное минеральное масло для моделей, работающих на масле.
Некоторые механики вместо фирменного масла используют другое, попавшее под руку (например, гидравлическую жидкость LHM, детское или жидкое вилочное). Тормоза при этом остаются функциональными, но в любом случае такая подмена выполняется на свой страх и риск.
Внимание! Запрещается использовать тормозную жидкость в тормозах, рассчитанных на масло, и наоборот!
Прокачка тормозов с отдельным расширительным бачком
Такие тормоза имеют расширительный бачок с отдельной крышкой, крепящейся на винтах. В процессе прокачки жидкость доливается в расширительный бачок одновременно с прожиманием тормозной рукоятки, при этом воздух выгоняется из гидролинии вверх и вниз. Прокачка таких тормозов подразумевает контакт с гидравлической жидкостью, поэтому такой способ обычно применяется в тормозах, работающих на масле. Положительная черта такого способа — не требуется специфических инструментов.
Прокачка тормозов с интегрированным расширительным бачком
Набор для «чистой» прокачки от Avid
Тормоза, работающие на тормозной жидкости (которая, как известно, токсична), обычно используют другой способ прокачки, не требующий контакта с жидкостью. У таких тормозов расширительный бачок не имеет отдельной крышки и интегрирован в конструкцию тормозной ручки, таки образом, классическая прокачка с доливкой жидкости прямо в бачок исключена.
С появлением тормозов с интегрированным расширительным бачком для их прокачки производителями была предложена система т. н. «чистой прокачки». Механизм базируется на двух технологических отверстиях в мастер-цилиндре и калипере, которые при эксплуатации закрыты винтами. Для прокачки винты выкручиваются и на их место вкручиваются штуцеры двух шприцев, при помощи которых тормозная жидкость закачивается в гидравлическую систему снизу вверх, вытесняя оттуда воздух (и старую тормозную жидкость).
Теоретически при этом способе прокачки тормозная жидкость не должна покинуть пределы гидравлической системы и шприцев, однако все же рекомендуется на время прокачки снять калипер с велосипеда, максимально раздвинуть поршни плоской отверткой и извлечь колодки.
Внимание! Поршни очень хрупкие, запрещается раздвигать их без установленных колодок.
Недостаток такого метода — стоимость набора для прокачки (2 шприца и 2 трубочки со штуцерами могут стоить 1000 руб. и более). Есть возможность использовать обычные шприцы на 20 мл и трубочку от капельницы, но при таком способе прокачки высока вероятность напустить в гидросистему еще больше воздуха, чем там было. Кроме того, фирменные шприцы имеют дополнительное уплотнение поршня, что позволяет создавать значительное разрежение в системе, высасывая воздух из калипера.
Ремонт колеса — один из наиболее часто требующихся видов ремонта велосипеда. Независимо от стоимости велосипеда и техники вождения, проколы и пробои камеры могут случиться у кого угодно, от восьмерок и повреждений шин также никто не застрахован.
Ремонт колеса может включать в себя одну или несколько операций:
-
Ремонт камеры;
-
Замена камеры;
-
-
Ремонт покрышки;
-
Выправление обода.
Повреждение камеры
Пневматические шины велосипедов имеют свойство повреждаться в дороге с потерей необходимого давления. В связи с этим, необходимо иметь возможность самостоятельно их ремонтировать на месте происшествия.
Повреждения камеры бывают нескольких видов:
-
Микропрокол — царапина на камере, через которую медленно, но верно выходит воздух.
-
Обычный прокол — камера спускает практически сразу.
-
Пробой («змеиный укус») — появляется при езде с чрезмерно низким давлением, когда при наезде на препятствие камера зажимается между ободом и покрышкой, образуются 2 находящихся рядом отверстия, отсюда название.
-
Отрыв ниппеля — бывает при использовании некачественных камер и велонасосов без шланга. Камера необратимо выходит из строя.
-
Взрыв — сопутствует серьезному повреждению покрышки, когда камера вылезает в образовавшееся отверстие и взрывается. Камера необратимо выходит из строя.
Необходимые инструменты
Типичный набор необходимых инструментов и материалов включает в себя следующее:
-
Бортировочные лопатки («монтировки», «монтажки»). Нужны для снятия покрышки с обода. Представляют собой пластиковую лопатку с крючком на другой стороне для крепления за спицу. Рекомендуется иметь при себе 2-3 штуки. В зависимости от сочетания «покрышка-обод», сложность снятия покрышки может варьироваться в очень широких пределах — некоторые покрышки может снять девушка голыми руками, а для некоторых требуется 3 монтажки и приложение больших усилий. Теоретически, монтажки могут быть заменены отвёртками или даже ручками эксцентриков, но практически удобнее и безопаснее использовать именно монтажки.
-
Заплатки на камеру. Современные наборы позволяют установить заплатку на прокол в течение минуты. Существуют и самоклеющиеся заплатки.
-
Резиновый клей. Клеи типа «Супермомент» работают быстрее, но при низких температурах не держат.
-
Наждачная бумага для зачистки места прокола.
-
Бензин или какие-нибудь другие жидкости для обезжиривания места прокола после обработки наждачной бумагой. Можно обойтись и без обезжиривания, но для надежности склейки все же лучше возить с собой небольшую баночку бензина (вполне подойдет бутылочка бензина для заправки зажигалок). Вместо бензина можно применять спирт, но теперь в чистом виде купить его затруднительно. Ацетоном лучше не пользоваться, так как взаимодействие остатков ацетона и резинового клея непредсказуемо.
Опциональные компоненты:
-
Вода для обнаружения места прокола. Если обнаружить повреждённое место затруднительно по тем или иным причинам. Накачанная камера погружается в ёмкость с водой и отслеживается место, откуда выходят пузырьки.
-
Плоская ёмкость для воды. Как правило, достаточно возить с собой кусок плотной фольги, и при необходимости складывать из неё некое подобие тазика.
Замена камеры
Как правило, самый простой и быстрый способ отремонтировать прокол — просто заменить камеру на новую, а проколотую заклеить в спокойной обстановке. Кроме того, после взрыва или отрыва ниппеля камера годится только на резиновые колечки. Поэтому в любой покатушкекаждому участнику необходимо иметь при себе запасную камеру, а в велопоходе — две и более.
Замена камеры осуществляется следующим образом. Снятие покрышки:
-
Разомкнуть ободной тормоз, при его наличии.
-
Снять поврежденное колесо, расстегнув и отвернув эксцентрик (следить, чтобы его гайка не выпала и не потерялась).
-
Спустить давление до минимума.
-
Воткнуть монтажку между ободом и шиной на стороне колеса, противоположной ниппелю.
-
Повернуть монтажку на 180° и зацепить ее за спицу. Повторить для другой монтажки через 5-10 см от первой.
-
В зависимости от сочетания «обод-шина», на второй-третьей монтажке покрышка начнет соскальзывать с обода.
-
Руками равномерно в обе стороны снять один борт покрышки с обода, закончив у ниппеля.
-
Извлечь камеру.
-
Снять другой борт покрышки.
-
Ощупать покрышку внутри на предмет наличия посторонних предметов. Если этого не сделать, то новая камера может проколоться о тот же самый предмет, что и первая.
Установка:
-
Слегка подкачать новую камеру, чтобы она расправилась.
-
Установить один борт покрышки на место.
-
Установить камеру, начиная от ниппеля, и аккуратно заправить ее в покрышку.
-
Начать руками вправлять второй борт покрышки, начиная от ниппеля, в обе стороны от него.
-
Когда сил рук станет не хватать (примерно на 2/3-3/4 окружности), начать использовать монтажки. При этом следить, чтобы борт не вылезал из обода с другой стороны.
-
Последние 10-15 см могут даваться с трудом, на монтажки потребуется прикладывать значительные усилия.
-
Убедиться, что ниппель установлен ровно, а камера ниоткуда не торчит.
-
Накачать до маленького давления, пошевелить покрышку на ободе, чтобы она стояла ровно.
-
Накачать до полного давления.
-
Установить колесо обратно, завернуть эксцентрик и затянуть его рукоятку. Запрещено крутить рукоятку уже затянутого эксцентрика!
-
Застегнуть ободной тормоз.
Заклейка камеры
Необходима в случае отсутствия запасной камеры или повторного повреждения колеса после её использования.
Для поиска точного места прокола следует осмотреть шину ещё до её снятия с обода в поисках проколовшего предмета. Обычно он так и торчит в резине. После чего его следует вытащить, а место — пометить. Затем аккуратно снять покрышку, отмечая соответствующее место накамере. Таким образом, место прокола локализуется на камере в пределах нескольких сантиметров. Если есть возможность использовать воду, то задача может заметно упроститься. Однако, вода не позволяет определить микропроколы, да и после её использования перед заклейкой камеру необходимо просушить.
Зачастую, место прокола можно определить по звуку. Также помогает смочить большой и указательный палец, сложить полукольцом и медленно провести вдоль накачанной камеры. Влажной кожей достаточно легко почувствовать даже слабую струйку воздуха.
Следует иметь в виду, что прокол может быть не один. Поэтому следует осмотреть всё колесо, не останавливая осмотр после обнаружения первого же места прокола, отмечая все. Также необходимо осмотреть внутреннюю поверхность покрышки — очень часто проколовший камеру предмет виден или чувствуется на ощупь только изнутри. Внимание! При поиске на ощупь нужно быть осторожным — если проколовший предмет всё ещё торчит в шине, то об него легко порезаться.
При заклеивании камеры требуется следовать инструкции к клею или велоаптечке. Обычно требуется зачистить наждачкой место прокола, обезжирить вокруг прокола, нанести на обе склеиваемые поверхности клей, выждать 5-10 минут до высыхания и сильно прижать обе поверхности друг к другу. Причем значение имеет сила, а не продолжительность сдавливания. Специфика велосипедной камеры в том, что она готова к эксплуатации почти сразу после заклеивания, но зимой клей может схватываться очень долго.
После установки заплатки производится пробная накачка камеры ещё до её установки. Затем надо проверить качество ремонта — в случае отсутствия воды, немного сдавить камеру и отследить шипящий звук выходящего воздуха, а также ощущаемую руками потерю давления. При наличии воды — повторное погружение места прокола в воду. Если повреждений не обнаружится, можно устанавливать камеру на место.
Повреждение шины
Классификация
Повреждения шин можно классифицировать таким образом:
-
Повреждения, вызванные износом.
-
Повреждения, вызванные внешними факторами (прорезание покрышки).
-
Незначительные повреждения (проколы и пробои).
Износ
Износ покрышек — довольно коварное дело. Ведь они, в массе своей, не столько протираются по месту касания с поверхностью земли, сколько протираются в местах контакта с ободом, особенно при езде на низком давлении. И за этим надо следить, потому что почти протертая боковина покрышки видна гораздо хуже, чем стертый протектор. Кроме того, корд покрышки может очень быстро протираться плохо настроенными вибрейками или даже некачественными ободьями с острыми кромками! А результат один: когда корд протрется, боковину разопрет изнутри камерой. Возникнет так называемая «грыжа» (или «волдырь»). Вскоре камера окончательно вылезает из покрышки наружу и взрывается.
Прорезание покрышки
Повреждения, вызванные «внешней» средой, бывают сравнительно редко. Кстати, они также бывают чаще, если колесо плохо накачано. Наиболее распространены боковые и центральные порезы, вызванные наездом на крупные стекла, острые камни, куски арматуры. Если порез глубокий и затрагивает не только протектор, но и корд, то такую покрышку надо отправлять на свалку.
Проколы и пробои
Обычный прокол вызывается гвоздем, проволокой или осколком стекла. Одна из наиболее часто встречающихся поломок велосипеда. Носит вероятностный характер: часто покрышка колется неожиданно, при езде по чистым от стёкол дорогам. Вероятность прокола выше у сверхлёгких гоночных покрышек, а также у старых шин.
Пробой покрышки («змеиный укус») происходит вследствие низкого давления, когда при ударе камера защемляется между ободом и покрышкой, в ней при этом пробивается 2 отверстия, отсюда название.
Ремонт
Наиболее простой способ решить проблему с поврежденной шиной — заменить ее на запасную. В многодневных походах имеет смысл возить одну запасную покрышку на 3-4 человек — благо, сейчас покрышки компактные (фолдинговые в сложенном виде — как литровая бутылка воды)) и легкие (от 300—500 г).
В случае, если отверстие не очень большое, можно разрезать запасную камеру, или воспользоваться другими подручными материалами, и вшить в место разрыва. Для этих целей в автономные походы возят с собой суровые нитки и могучую иголку. Если под рукой нет ни суровой нитки, ни могучей иголки, расстраиваться не стоит. В этом случае можно просто вложить разрезанную камеру аккуратно на место разрыва покрышки, аккуратно накачать. Вставка будет держаться и без пришивания.
Если жизнь совсем не удалась, и просто нет ничего, то можно попробовать распустить тормоза (если у вас вибрейки) и стянуть покрышку изолентой, скотчем, прямо поверх возникшей проблемы. Это хуже. Можно применить комбинированный способ — и вложить вставку, и замотать сверху. Чем такой вариант плох? Тем, что камера подвергается риску быть перетертой об обод, и это рано или поздно произойдет. Чем хороша комбинация вставки и «замота»? Тем, что вы сможете чуть сильнее накачать колесо, ведь ехать на полуспущенных малоприятно. Еще один способ кустарного ремонта шины — использовать кусок пластика от бутылки из-под воды.
Проблема с ободом
Восьмерка
Это повреждение при котором обод колеса перестает полностью находится в одной плоскости. Это приводит к тому, что при движении точка контакта с дорогой начинает "гулять" из стороны в сторону. В случае сильной восьмерки колесо при вращении начинает задевать за колодки тормозов (при использовании V-break'ов) или за перья рамы (вилки). крутится как цифра 8.
"Яйцо"
Это повреждение при котором обод колеса теряет форму окружности и становится овальным. Это приводит к биению колеса при движении, в случае сильного повреждения может привести к тому, что тормозные колодки (при использовании ободных тормозов) начинают цепляться за покрышку. Помимо заметного дискомфорта при езде "яйцо" может привести к поломкам втулки, так как при этом усиливается нагрузка на подшипники.
Протяжка спиц
Для начала надо проверить натяжение спиц сжав их чуть выше «креста»: если пересечение спиц «сдвинется» больше, чем на 5-7 мм, то стоит спицы протянуть.
Это можно сделать, не снимая колеса с перевёрнутого велосипеда. Требуется подтягивать каждую спицу, причем сначала только со стороны кассеты, а потом — с другой. Крутить спицевой ключ следует максимум на четверть оборота, появление восьмёрки контролировать по тормозным колодкам (в случае вибрейков).
После прохождения всего круга никаких восьмёрок образоваться не должно, но если обод все же «ушёл», то следует отпустить перетянувшую его спицу.
Если жёсткости колеса не хватит, процедуру повторить.
Ремонт цепи - операция, производимая в случае обрыва цепи, ее плановой замены, поломки петуха или заднего переключателя. Разборка-сборка цепи производится с помощью специального инструмента – выжимки. При отсутствии выжимки велосипед превращается в самокат.
Причина обрыва
Все возможные причины обрыва цепи до конца не известны, произойти такое может с каждым. Считается, что к обрыву могут привести следующие причины:Причины обрыва
-
Сильный износ цепи;
-
Неправильная сборка цепи;
-
Неправильное пользование передним переключателем;
-
Большой вес байкера.
Как правило, при обрыве сильно повреждается одно звено цепи, для продолжения движения требуется изъять его и собрать цепь обратно. При этом цепь может укоротиться до критической длины, поэтому после ремонта при первой возможности следует проверить длину и при необходимости нарастить цепь запасными звеньями.
Разборка цепи
-
Наденьте перчатки, которые не жалко.
-
Достаньте выжимку, при необходимости соберите ее.
-
Поместите выжимаемое звено в выжимку, на упор, который ближе к фиксирующему винту.
-
Подстраивая положение цепи, подведите штифт к выжимаемому пину так, чтобы они были соосны.
-
Подожмите звено фиксирующим винтом. Внимание! Пропуск этого шага может привести к поломке выжимки.
-
Вращая рукоятку, строньте пин с места. Может потребоваться большое усилие, дальше пойдет легко.
-
Медленно сдвигайте пин примерно на 3-4 мм.
-
Если почувствуете рост усилия на рукоятке (значит, пин почти полностью вышел из противоположной щечки), немедленно остановитесь!
-
Здесь у нас задача выжать пин настолько, чтобы он перестал скреплять цепь, но при этом остался зажатым в щечке. Если выдавить пин полностью, то в полевых условиях вставить его обратно будет очень сложно.
-
-
Извлеките цепь из выжимки, проверьте, можно ли ее разнять, раздвигая щечки пальцем.
-
Если нельзя, вставьте цепь обратно в выжимку, подожмите винтом и штифтом и поверните рукоятку еще на пол-оборота. При необходимости, повторите несколько раз – спешка здесь ни к чему.
-
Когда цепь разнимется, в идеальном случае, пин будет торчать внутрь звена примерно на 0,5 мм, что упростит последующую сборку.
Сборка цепи
При сборке цепи требуется преодолевать натяжение пружины заднего переключателя, поэтому здесь будет уместен помощник, который подержит переключатель.
-
Разместите цепь так, чтобы торчащий пин смотрел в вашу сторону.
-
Возьмитесь за звено, из которого не торчит пин, и проведите цепь справа налево через передний и задний переключатели. В заднем переключателе есть 2 «отверстия» рядом с роликами, в которые нужно продеть цепь.
-
Соедините концы цепи в нижней части, преодолевая сопротивление пружины заднего переключателя. Попросите помощника подержать переключатель.
-
Если разборка цепи была проведена верно, то цепь соединится с некоторым усилием и не будет стремиться сразу же развалиться обратно.
-
-
Поместите соединяемое звено в выжимку, на упор, который ближе к фиксирующему винту.
-
Подстраивая положение цепи, подведите штифт к зажимаемому пину так, чтобы они были соосны.
-
Подожмите звено фиксирующим винтом. Внимание! Пропуск этого шага может привести к поломке выжимки.
-
Вращая рукоятку, зажмите пин в звено. Постоянно контролируйте степень погружения пина по соседним - он должен быть не совсем заподлицо с щечкой, а торчать на долю миллиметра.
-
Извлеките цепь из выжимки, проверьте, насколько симметрично встал пин. При необходимости, подправьте его положение.
-
Проверьте подвижность собранного звена. Если оно сгибается туго, то нужно взяться за цепь с двух сторон от собранного звена и с усилием погнуть ее в поперечном направлении.
Упрощение ремонта
-
Замок цепи (SRAM, KMC) – быстроразъемное звено, позволяющее проводить разборку-сборку цепи практически мгновенно. При этом могут понадобиться плоскогубцы и выжимка.
-
Ремонтный пин (Shimano) – упрощает и ускоряет ремонт цепи с помощью выжимки. Такой пин ни в коем случае нельзя выжимать обратно (он отличается по цвету «шляпки» от остальных).
Длина цепи
Была слишком короткая цепь
При замене цепи возникает вопрос о том, до какой длины требуется укорачивать цепь. Слишком большая длина цепи приведет к ее слабому натяжению на сочетании звезд «малая-малая», а слишком малая длина — к поломке заднего переключателя или петуха на сочетании «большая-большая».
Оптимальное значение длины выбирается таким образом. Следует пропустить цепь в обход переключателей по большим звездам, определить длину, необходимую для гарантированного соединения цепи таким образом (если не хватает даже 2 мм, то соединить нельзя), и прибавить 2 полузвена (то есть 1 полное звено).
Примечания
-
Если у вас нет запасных звеньев, обратитесь к любому активному байкеру, у которого на велосипеде столько же передач, сколько и у вас - вам с готовностью предложат ненужный кусок цепи.
-
Есть легенда о том, как Андрей Полуда в течение 2 часов ремонтировал цепь с помощью камня и найденного гвоздя, а после завершения сего процесса он осознал, что забыл продеть ее через переключатели.
-
Более наглядно: см. фото. Цепь надета на большие звезды и не пропущена через задний переключатель.
Смазочные материалы предназначены для снижения трения в сопрягаемых деталях, обеспечения их охлаждения, удаления продуктов износа.
Классификация |
Внешний вид литиевого масла Литол-24
-
По консистенции:
-
Твердые — обычно используются как компонент смазки
-
Пастообразные (консистентные, густые, пластичные)
-
Жидкие (смазочные масла)
-
Аэрозольные
-
-
По наполнителям:
-
Тефлоновые
-
Графитовые
-
-
По составу:
-
Минеральные масла — основа большинства смазок
-
Синтетические масла — обычно компонент состава, но бывают и основой (напр. силиконовые)
-
Литиевые — примеры такой смазки: отечественные ЛИТОЛ-24, ЦИАТИМ-201,203, ФИОЛ-1, или импортный Lithium Grease (производства фирмы Weldtite).
-
Кальциевые (отечественный солидол)
-
-
По предназначению:
-
Для цепи
-
Вилочное масло (жидкость амортизаторная АЖ-12Т и зарубежная LHM+)
-
Для смазки подшипников
-
Универсальные
-
Гидравлические — для использования в тормозной системе (DOT, LHM+)
-
Консервационные (защитные)
-
Аэрозольные смазки
Являются универсальными, предназначены для смазки таких движущихся узлов, как цепь, шарниры переключателей, места выхода тросиков из рубашек. Представляют собой жидкое масло (часто с добавлением тефлоновых присадок), разведенное в растворителе и находящееся в аэрозольном баллончике. При использовании паровая струя выбрасывается из баллончика через прилагаемую трубочку, оседает на поверхности детали, растворитель испаряется, а масло остается. Наиболее известный представитель — Weldtite TF2. Вопреки распространенному мнению, WD-40 не является смазкой вообще.
Преимущества:
-
Легкость применения: нужно просто открыть крышку баллона, вставить трубочку и нажать на спуск.
-
Возможность нанесения в труднодоступные места (в случае с жидкой смазкой для этого потребуется шприц).
-
Безопасность при перевозке в рюкзаке — масло не может открыться и испачкать вещи.
Недостатки:
-
Неэффективное использование масла — большая часть попадает не на нужную деталь, а на окружающие ее, в атмосферу, на пол.
-
Возможность залить тормозные диски, ободья, тормозные колодки.
-
Оставляет трудно выводимый битумный налет на деталях.
-
Масло легкое, очень быстро вымывается водой.
-
При поливании кассеты из баллончика растворитель вымывает густую смазку из подшипников втулки и ореха.
Масла для смазки цепи
-
Автомобильные трансмиссионные — сочетают низкую цену и высокие рабочие характеристики. Часто критикуются за склонность к собиранию грязи на цепи, но при умеренном и аккуратном нанесении на ролики этот эффект невелик. Для удобного дозирования и нанесения обычно используется медицинский шприц. В сухую погоду держатся 200 километров и более. Различаются по вязкости, остальные особенности не имеют особого значения для велосипедного использования.
-
Велосипедные аэрозольные — масло очень жидкое, с высокой проникающей способностью. Не столь устойчиво, как трансмиссионки, но и грязи на такую смазку налипает значительно меньше.
-
Велосипедные жидкие — машинное масло в удобной упаковке с дозатором. От «обычных» масел отличается многократно большей ценой и силуэтом велосипеда на бутылочке.
-
Двухкомпонентные смазки — представляют собой смесь густого масла с растворителем. После нанесения растворитель испаряется, а густое масло должно остаться в сочленениях цепи.
-
Смазки для мокрой погоды (wet) — густые и липкие. Моментально собирают на себя всю пыль с дороги, но зато практически не смываются водой. Только для использования под дождем или зимой.
-
-
Машинное масло (бытовое), «веретёнка» — вариант, проверенный многими поколениями велосипедистов. Иногда бывает в удобных масленках с дозатором.
-
Силиконовые аэрозоли — малопригодны для цепи.
-
Тефлоновые аэрозоли — популярны благодаря опрятному виду цепи и удобству применения. Для эффективной работы требуется наносить «тефлонку» на чистую цепь и просушить два часа перед поездкой, иначе суспензия тефлона не создаст устойчивую пленку. Максимальный ресурс одной смазки разные велосипедисты оценивают в 40-100 километров.
-
WD-40 — иногда используется в качестве смазки, но все чаще не рекомендуют так делать.
-
Молибденовая смазка - даже после высыхания оставляет на деталях слой соединений молибдена, подобно графитовым смазкам, оставляющим слой графита. В остальном - такие же смазки. Часто выпускаются в виде спреев.
Экзотические способы смазки
-
Проварка в литоле — идея заключается в том, чтобы разогретая густая смазка проникла внутрь роликов, что должно давать очень устойчивый результат. Упоминают также смазки с графитовым наполнением.
-
Холодильное масло — очень текучая и хладоустойчивая смазка для компрессоров холодильных агрегатов. Устойчивость средняя, но цепь остается чистой.
-
Замачивание цепи в смеси смазки и керосина на несколько часов (до суток).
Задел на будущее:
Пластичные смазки для подшипников
-
Солидолы- пластичные смазки с загустителем на основе кальциевых мыл высших жирных кислот.
-
Характеризуются низкой рабочей температурой, достаточно плохо смываются водой. Внешне солидол — однородная густая субстанция, от светло-желтого до темно-коричневого цвета. Солидол хуже Литола по температурным характеристикам (для велосипеда не существенно), однако Солидол более водостойкий.
-
Литолы - пластичные смазки с загустителем на основе литиевого мыла 12-оксистеариновой кислоты. обычно имеют светло-желтый цвет. Не рекомендуется использовать литиевые смазки в местах возможного контакта с алюминием, во избежание коррозии метала.
В настоящее время многие мировые производители выпускают современные водостойкие литиевые смазки, которые по своим характеристикам превосходят литолы и солидолы. Также выпускаются специальные велосипедные пластичные литиевые смазки, которые, как правило, при одинаковых характеристиках стоят значительно дороже своих автомобильных аналогов.
Вилочные масла
В вилках используется масло двух видов:
-
Масло, которое заливается в штаны. Оно достаточно вязкое (30w), его предназначение - смазывать ноги вилки для уменьшения трения, и слишком жидкое масло просто будет стекать, оставляя ноги несмазанными.
-
Масло, которое заливается в демпфер. Это масло должно быть достаточно жидким (10w жарким летом, 5w весной, летом и осенью, 2.5w зимой), иначе оно будет препятствовать нормальному сжатию вилки.
Некоторые производители (например, Rock Shox) в технических справочниках указывают, масла какой вязкости нужно использовать в штанах и в демпфере. Найти масла нужной вязкости можно в мотомагазинах, масло для демпфера производит Motul, в штаны можно залить трансмиссионное масло.
Прочие точки смазки
-
Рубашки тросиков Как правило, смазывать современные рубашки не рекомендуют, роль смазки выполняет внутренняя пластиковая трубка, а масло только приведет к накоплению загрязнений. Однако, суровые условия зимнего города, когда тросик начинает активно ржаветь и в рубашке растут соляные сталактиты, требуют защитить тросик масляной пленкой. Достаточно пары капель любого машинного масла, чтобы тросик в рубашке у заднего переключателя снова стал свободно ходить. Периодически все же стоит снимать тросик и очищать его нижнюю часть, можно покрыть его тонким слоем густой смазки. Использовать WD-40 и тефлонку не рекомендуется, они образуют очень стойкий осадок, который будет препятствовать нормальной работе троса.
-
Резьбовые соединения Практически всё, что ввинчивается в велосипед, следует покрывать перед сборкой пластичной смазкой. Особенно это касается каретки и педалей. Для крепежа(болтов, гаек) и вообще резьбовых соединений особо рекомендуется графитовая смазка. Даже если в резьбе не останется ни грамма нефтепродуктов, графит не позволит ей "закиснуть". Заблаговременно нанесённая графитная смазка позволяет без проблем выкрутить практически любой болт даже после многих лет невмешательства.
Полезные советы
-
Оказались посреди похода со скрипящей цепью и без капли масла? О вас позаботились автоводители, разбросав по придорожным кюветам канистры с остатками масла.
-
Не разгорается костер из сырых веток? Аэрозольный баллончик с WD-40 станет неплохой зажигалкой на такой случай.
-
Первый раз разбирали втулку, и теперь не можете совладать с россыпью шариков? Нанесите на дорожку подшипника густой слой пластичной смазки и налепив на нее шарики, установите ось с конусом на место.
Примечания
-
WD40 имеет определенные смазочные свойства, но изначальное его назначение — вытеснение воды из соединений.
Собака - это не животное. И не растение. Велосипедная собака - это вид повреждения рамы, при котором (от удара) рама изгибается таким образом, что колеса теряют соосность. Если вы смотрите на велосипед без собаки сзади, то колеса должны визуально сливаться в одно. При "собаке" вы будете видеть колеса, которые будут выглядеть как буква Х.
Лечение собаки
Лечение велосипедной собаки называется ремонтом. Проводить ремонт собаки - это дело непростое, требует специального оборудования. Если у вас алюминиевая рама, то лечить собаку смысла нет, лучше выбросить. Титановые рамы и рамы из легированной стали можно ремонтировать.